El palacio de Nabucodonosor II (Babilonia, s. VI aC, 1987-1989)

 

Fotos: Tocho, enero de 2023, Babilonia

Mientras nos acercábamos a la rehabilitación/reconstrucción del inmenso y laberíntico palacio del rey Nabucodonosor II, en Babilonia, organizada alrededor de tres grandes patios cuadrados en fila, rehabilitado y reconstruido a finales de los años 80 por orden de Saddam Hussein, y hoy bajo la supervisión de la UNESCO, el guía, un antiguo ingeniero que perdió su trabajo, contaba cómo los tanques norteamericanos circulaban a pie de la muralla en 2003-2004, removiendo la tierra y haciendo tambalear los muros originales aún en pie, y cómo lo encarcelaron por protestar, enmanillado durante tres meses lo que le causó la rotura de ambas muñecas, que necesitaron nueve meses de hospitalización con oxígeno, mientras arrestaban también a su mujer y su madre y le expropiaba su casa. Ten solo por denunciar el peligro que los tanques causaban al yacimiento, hoy patrimonio de la humanidad. 

Babilonia, vacía y casi metafísica, tan solo habitada por murciélagos, entre cuyas altas paredes o murallas de ladrillos, algunos estampillados, de diez metros de espesor, atravesadas por arcos dispuestos de mal modo para impedir una circulación en línea recta y la visión de lo que acontece en las estancias y patios posteriores, uno se siente entre empequeñecido y agradecido. 

AGUSTÍN VILLARONGA (1953-2023): TRAS EL CRISTAL (1987)

TRAS EL CRISTAL by tokyvideo.com

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La muerte de un ciclista 

El cebo

Fuego en Castilla 

El verdugo 

La caza 

Calle Mayor 

Qué he hecho yo para merecer esto 

El sur 

Arrebato

y

Tras el cristal

(en desorden, las diez mejores películas españolas)

Tras el cristal, censurada, prohibida en Berlín, causante de desmayos...

Una de las mejores, más duras e implacables películas españolas (como todas las citadas anteriormente...)

Agustín Villaronga vino, a principios de los años noventa, a la Escuela de Arquitectura de Barcelona, a comentar, generosa y desinteresadamente, de la manera más sencilla y atenta posible, la película que se proyectó como ejemplo de la categoría estética de lo siniestro. Nunca quedó más claro un concepto de teoría del arte. 

No se la pierdan (con cuidado)

In memoriam

Zigurat de Dur-Kurigalzu (Bagdad, 1400 aC)

Fotos: Tocho, enero 2023

Una estrecha y maltrecha carretera mal asfaltada, entre talleres destartalados cubiertos de grasa de máquina, barracas y barracones, basura y perros famélicos, desemboca en un reciento casi abandonado, en cuyo centro se alza, hasta cincuenta y cinco metros de altura, el núcleo central del Zigurat de la ciudad mesopotámica de Dur -Kurigalzu, construido en 1400 aC, que se alzaba en el centro de santuario del dios de los aires y las aguas del cielo, el dios Enlil, hijo del dios del cielo An. Originariamente dominaba, desde sus setenta metros de altura, un conjunto de santuarios y palacios, de los que nada queda salva reconstrucciones modernas. El primer nivel del Zigurat, en cambio, fue reforzado y restaurado en los años ochenta, pero conserva aún todas sus filas de ladrillos de adobe, de grandes dimensiones, entre los que se van insertando, alternándose, cada metro y medio, capas de alquitrán, de cal y de esteras vegetales, que impedían que las aguas festivas ascendieran entre los ladrillos de adobe y los disolvieran, y que las cargas mal repartidas provocaran el colapse de este enorme montaña artificial, cuya función solo se puede especular: quizá la base de un santuario en el que se renovaba anualmente el pacto entre el cielo y la tierra.

Aún hoy, se enmudece ante la altiva presencia dominante del Zigurat , en medio del insólito silencio circundante. En los alrededores montículos de adobe dejan intuir la desvanecida presencia de los santuarios cercanos, hoy reducidos a lodo. El Zigurat, el más majestuoso del mundo mesopotámico, conserva, pese a las mutilaciones causadas por los elementos, todo el mundo. Solo cabe, encogido, alzar la vista.

 

Recuerdos de Mesopotamia

 

Fotos: Tocho, enero de 2023

El vital y vitalista callejón peatonal Mutanabi, en pleno centro de Bagdad, entre la calle porticada Rasheed y el río Tigris, inserta entre los equipamientos de época otomana, es un hermoso expositor de libreros de viejo y artículos de bazar, Chinos a menudo, a cuyo lado se abre el decimonónico café Shabander, un superviviente del atentado mortífero de 2007, que destruyó la calle, restaurada o reconstruida al cabo de un par de años, y que algún músico de laúd y cantante anima.

Un puesto vende recuerdos terribles y fascinantes, de yeso pintado coloreado , entre el kitsch y la nostalgia, de monumentos y obras mesopotámicas, entre aquéllos, una estatuilla que reproduce el busto de la reina Puabi de Ur, de mitad del tercer milenio aC, con todo el ajuar funerario ornándola. Un recuerdo único y económico, vergonzante y deseado.

No se ha podido resistir.